人体是服装规划之源

　　服装是为人体规划的，深化地了解人体体型和人体活动特征是学习服装的重要入门课。

　　一个专业的服装制板规划人员要学习的是人体的份额和人体的轮廓构造特征。人体的份额是指人体各部位长度和人体各部位胖瘦的关系。人体的轮廓构造特征是指人体体表崎岖改变的必定结构规则。特别是对人体着装起着很大制约的人体重点部位，如人体的肩部、颈部、背部、胸部等许多重点部位的外形特征及其骨肉运动肌理特征。

　　了解人体，是因为服装有必要满意人体两大功用要求：榜首，服装有必要满意美化人体的功用；第二，服装有必要满意人体运动性的功用。

　　服装不是对人体外形形状的简略仿制，而是对人体杂乱的外形轮廓的简化、平整化及装扮、修饰等。服装要依照人体制作，而又不能彻底等同于人体。

　　人体体表是十分杂乱的，若不凭借专业器械就只能进行一般性的测量。假如不凭借于专业人员的大量研讨成果，就很难从全体上对人体进行精确把握。

　　人体是服装结构之源，但关于一般学习者扔掉服装结构图样而单纯去做人体研讨却彻底没有必要。

　　制板技能要从原型学起

　　何谓高档制板技能？

　　有必要注重两个特征：一是在结构上有必要能自如改变、千变万化、为所欲为；二是在细部结构处理上要十分到位，独具匠心。总结起来，只有灵敏运用，“不呆板、善改变”的服装技能才是真实意义上的高档服装技能。

　　服装制板难吗？一门实用技能，有它自己的杂乱性，也有它自己的规则性，能捉住实质的东西，就能很快捉住要害，就能学得明白，做得顺畅。要害在于学到实质、学到规则、学到原理。重要的是从源头学起，那么就能省时省力，不感觉困难。许多初学者从一件一件的服装样式学起，学会一些比较确认的东西，这当然很有必要，并且很传统，但在结构改变上往往不灵敏。学习了一件一件服装的样式裁剪，把握了服装的一些办法，就要开端学习更深层次的结构规则和结构原理，然后学会结构改变，才干终究处理结构方面的疑问，才干渐入技能佳境。

　　因为起步晚，底子薄，我国在服装技能方面的差距也是十分显着的，特别是我国在服装规范有待于进一步进步；我国在服装科技研讨上的力度需求进一步加大；特别是需求在服装技能上去除糟粕、去伪存真、辨明正误。

　　总归，我国服装正处在打破服装制板旧系统，树立和完善新系统的十分阶段，没有白璧无瑕，服装制板技能正处于一个十分重要的开展上升阶段，我国服装技能系统的树立和完善需求时日。

　　当此时，技能紊乱是难以避免的。特别是咱们现已有了许许多多的教科书触及结构规划的原理与办法，其间谈到的附近或者相异的结构规划办法各不相同，就算行业中的专家对其间细节的差异和改变也有点手足无措，结构规划的初学者更是无从下手。我在教学中发现一些学生因为实际作业经历缺少，被原本很简明却被杂乱化了的东西弄得很痛苦；而一些学生底子的常识都把握了，在实际作业中仍是制不出好板型；一些学生重复地学习各种制板办法，一个老师教一套办法，最后许多种混在一同，走了很大的弯路；有人说，要想成为一名优异的服装制板师，有必要具备六个方面的本质:

　　一是要把握份额裁剪办法，但不是彻底照搬照抄传统的份额；二是要精通服装原型，打好服装原型的底子；三是要学习欧洲板型，吸收欧板原型的精粹，与亚洲板型互为引用，为我所用； 四是要熟知服装工艺，在服装制板中要知其然，也要知其所以然，把制板与实践结合起来； 五是要花大力研讨人体份额和国家服装规范，做到知晓规则、长于改变、长于运用；六是要把握市场行情和服装改变潮流，及时调整结构规划理念，使板型与市场需求接轨。

　　关于初学者来说，“学制板”是学什么?这有必要清晰。上述六大本质的要求确实有必定的道理:份额裁剪办法是咱们常用并且一向在用的东西，不了解就难了解我国服装的全局，就不知道别人在干什么，就没有横向可比性；学习服装原型，是打好服装根底，把握服装与人体关系，确立服装根底造型的要害，是所有有志于学习服装制板技能者的首选；学习欧板是对亚洲板型的弥补，各种板型互为利用，能帮助咱们更好地了解杂乱的人体与服装结构之间的内涵关系；而熟知服装工艺又是服装学习的别的一个重要根底，是正确把握板型细节，正确处理制板与缝制关系，进步板型质量的重要途径；详尽而详细地研讨人体结构份额是进步制板规范化程度的必要确保，那么把握市场行情改变和市场潮流走向，才干使咱们的板型契合群众的需求，反映市场的需求。所以，学习制板是多元性和综合性的有机结合，是一个能够不断进步和不断加强的进程，需求制板师们去不断地寻求，在动态中学习，在动态中进步。

　　使命是多方面的，要求是多层次的，但是，咱们的时刻是有限的，特别是刚开端学习服装制板的人，不或许单纯从某一方面下手学习。尽管，许多大师依据自己多年的经历，总结出了许多值得信赖的制板办法，值得咱们重复研讨领会。

　　但是，言出各家，怎样或许一家一家挨个去学习呢？

　　值得必定的是，每一种办法都是服装咱们庭的珍宝，是大师们对服装孜孜不倦地寻求的成果，但我国服装事业负重致远，交融每一点利益，才干使我国服装事业登上一个新的台阶，才干使学习者把握服装技能全貌，全面获取系统常识。所以，学习中有必要用前史的、开展的、全面的观念，看哪些办法全面地反映了服装的实质，具有可靠性；看哪些制板办法还存在缺少，具有必定的局限性；特别是要注意研讨所学的制板办法在什么时候、什么条件下才可用等等。

　　事实上，办法不对，学习是要走弯路的。在这里举一个例子来说明问题，例如，在服装肩斜问题上，我国服装界定见不一：一些人拥护用常数定落肩的办法，有的把女装前落肩定为4.5cm、后落肩定为4cm；而有的材料则推荐更大的落肩，把女装前肩斜定为６cm，后肩定为５cm；还有一些选用胸度法确认，依据胸围巨细计算出落肩值；而一些人则强列主张用视点确认的办法，认为选用落肩的办法不科学，特别拟定出15:5、15:6的视点确认办法，但后来又呈现15:6、15:6.7的确认办法。当然这些办法都是为了处理一些特定的问题而提出来的，都是处理问题的一些特定办法，是肩斜不同改变状态下的不同表现形式，具有必定的适用范围，无疑都是很有价值的，有些问题或许用这种办法处理比较好，而有些问题或许用那种办法处理比较好。但令人头疼的是:总得有一个原因啊！这些不同的办法，巨细不同，办法不一，出处原因和起点不是很清晰，使初学者一头雾水。原本就不是很杂乱的“肩斜确认问题”就这样被搅糊涂了，怎样学习？怎样把握？所以，咱们在学习中就要寻觅规则：首先要弄懂服装肩斜度与什么要素有关系？在制板中最底子的制板办法是什么？寻觅本源，弄清与之相关联的所有要素，比如：后肩省、胸省产生改变后，肩斜度应该怎样改变等等。这样，咱们才有或许真实知道肩斜的确认规则，才干削减学习中的盲目性，才干“以不变应万变”，把握正确的结构。所以我主张咱们有了必定的服装根底后，学习必定要从源头开端，从还没有混入样式特征，没有被样式掩盖的“底子结构”学起，去寻觅服装结构的实质，从底子出发处理各种各样的结构问题。

　　这就要触及到服装原型这个重要问题了。

　　什么是服装原型？服装原型是契合人体底子穿衣要求的、没有样式特征的最底子的服装纸样。而这个最底子服装纸样结构最初是经过人体查询、立体裁剪和重复试样得到的。

　　先是选定一系列的体型作为研讨目标，选用特定的布料，在人体上直接进行立体取舍造型，然后一边缝制一边调整，重复对比，进行综合，当然还经过多方面的研讨改善和长时间的运用调整，终究确认一种纸样——这种纸样：胸围肥瘦度合适，各种份额搭配适可而止，其效果是一般立体取舍难以到达的，是立体取舍的最佳成果。将会运用到的这个纸样，作为服装制板的模板，也就进一步确立了服装和人体之间的底子关系，依据这个关系去进一步处理不同样式的服装纸样，然后发现和发明选用这种纸样进行服装结构改变的底子办法，构成一个完好的系统，咱们所需求的服装原型和原型制板办法就这样诞生了。

　　有了原型，服装每一个部位的裁剪就都有了依据。有了这个依据，咱们也就不会产生服装技能上的紊乱。

　　原型制板办法，这在国外现已有十分成熟的系统，而在我国才仅仅是开端，只是近年来越来越被服装界人士看重。日本文明式原型因为创建得早，经过许屡次修订，而日本人体型与我国人体型很挨近，咱们彻底能够借用。运用原型这种办法的好处能够说有以下几点。

　　一是处理了服装加放量的确认问题。原型的加放量是一个最可信赖的参照，它经过立体试样，重复批改而得，又经过长时间试用而确认下来的，十分好地契合了抱负人体的底子穿衣要求，底子处理了立体裁剪中的量化处理难题；

　　二是较好地处理了平面制板中的立体塑型问题。因为原型是立裁和试样的成果，其领口、肩、袖等都直接从人体获得，并重复校正，使制板者在制板时能够知晓服装与人体之间的底子关系，有了能够信赖的参照，使他们一边对照原型，一边画纸样，很简单、很直接、量化地在制板中全面与人体对比，构成紧密联系人体的制板办法，进步了制板速度，也进步了制板质量。

　　三是给平面服装结构规划供给了一个源头。服装结构应该以人体为依据，但是人体是实体，不是服装，不能直接作为服装结构的源头，只能作为间接的源头。直接的源头只能是作为人体着装根底反应的原型纸样。原型纸样总结抽象出服装结构的一般规则，构成平面的表达方式，能直接为平面结构规划所用。有了这个源头，就能处理杂乱的问题。

　　有人说，学习原型是初学服装者的入门课，这话不假，从学习原型下手是从底子开端学起，但学习原型不单是入门课，也应该是想深化学习者的高档课，是技能获得极大进步的重要确保。

　　　确立合理的制板办法

　　用什么样的办法来制板呢？是偏重于“立体裁剪”办法，仍是偏重于“平面裁剪”办法？

　　这首要是一个知道问题。

　　制板的终究目标是获得“平面的纸样”。不管是“立体裁剪”，仍是“平面裁剪”，都是为终究获得 “平面纸样”而进行的。对此，品牌服装公司的制板办法值得咱们学习借鉴，他们的一般制板进程是这样的：

　　榜首步，依据原型制出服装平面纸样（经过初步纸样的获得）；

　　第二步，用得到的平面纸样进行裁剪，然后将裁片拿到人体模特上进行组合试样，缝口处能够用大头针别起来,边组合边调整（立体裁剪试样进程）；

　　第三步，然后依照调整的状况对平面纸样进行批改（板样批改进程）；

　　第四步，把调整好的纸样送去缝制样衣（试板进程）；

　　第五步，对缝制好的样衣进行评定，特别是要组织市场营销和专业技能人员进行重复评定，提出修正定见（评定定板进程）；

　　第六步，依据审定定见，再次对纸样进行批改，然后或许要经过屡次缝制样衣，屡次批改纸样，才干得到终究的纸样（重复评定定板进程）；

　　第七步，为了便利修板和便利指导样衣缝制，以上所打出的纸样一般不能先加缝边，把这种没有缝边的样板叫做“实样”,一旦终究的纸样确认往后，再加上缝边构成毛样，以毛样为根底进行推板，然后完结所有纸样制作作业（推板进程）。

　　当然，一些一般厂家的制板进程要简化得多，往往是平面制板后直接进入缝制样衣进程，然后经过检查确定就算定板了。但这种过于简略的程序难以创造精品，不合适品牌厂家出产。

　　从制板的全体来看，整个程序是平面和立体结合的进程。在实际制板中，有的人或许更喜爱立裁的办法，有的人或许更喜爱平面的办法，应该说两种办法各有优缺点。立体裁剪尽管被许多人誉为“魔幻裁剪法”，但对模特的过分依赖性和“量”的把握上的难度，以及昂扬的制板本钱使初学者望而生畏。特别是对模特的把握，没有精确的模特，立裁的精确性是要受影响的。并且关于“模特”要把服装的活动量处理好，有很大的难度。市场上销售的许多模特，出于商业意图对模特份额进行了调整，与真实的人体有必定的差别，并且一些模特没有参加穿衣厚度（即穿衣层次），归于夏装模特，一些模特是春秋装模特，而一些模特是冬装模特，模特出产的规范化至今不是很强，大多数模特在运用以前都要进行必定修正，即要用一些棉和衬，依据需求加在模特上，构成系列，在运用时就十分便利。假如不注意模特所供给的造型份额，一味寻求所谓的立体效果，那就大错特错了。

　　当然纯平面的制板办法也是有必定的缺陷的，许多有经历的制板师一边用平面制板，一边幻想立体造型，能把板型打造得很漂亮，是依据他把平面和立体结合起来的成果，但关于人体结构常识缺少的制板者，用平面办法制板需求一个由平面到立体不断总结经历的进程，一会儿难于到达比较高的境地。平面制板有必要“脑子里有立体造型”，能用平面的办法处理立体的问题，这是最便捷的办法。假如能与立体试样结合起来，就会成为较完美的制板办法。

　　要得到好的板型，不能片面寻求“立体”造型，也不能片面寻求“平面”性，要处理好“平面”与“立体”的关系。服装并不是立体感越强越好，事实上过度寻求立体效果会危害服装的全体造型。我从前不只一次地看到一些样式由模特穿上还行，但穿在人体上却显得很松懈，“过度的立体感”导致“结构松懈”。所以，适度的“平面感”有助于全体结构显得紧凑调和。

　　综上所述，服装制板是立体指导下的平面转化进程，“立体”是人体表象，“平面”纸样是终究的目标，“立体”是依据，“平面”是成果。“立体”是初级原始的，需求“平面”能动地表现其规则特征。而能动地表现能够采取“立裁”的办法，也能够选用平面的办法，终究要用平面的纸样来表现。而近年来，不断上升的“原型制板”办法，是立体见之于平面，紧密联系人体的平面制图办法，它能比较好地把立体特征和平面制图结合起来，在某种程度上能够这样说：原型制板办法相关于其它办法具有更多的完美性（最好与立体试衣结合起来）。

　　原型制板办法的创制和完善

　　原型的创制是一个从表象中抽象一般规则的进程，是庞大而杂乱的长时间作业。特别是原型创制初期时，对人体进行的测量查询是创制原型的根底。我国现阶段还没有完好意义上的原型，但因为与日本同属东亚区域，人体体型特别挨近，日本文明服装学院所创建的文明式服装原型传到达我国后，很快被服装界人士承受，使我国传统的裁剪技能得到了开展，也极大地推进了我国服装原型的创制，并在我国传统裁剪技能的根底上创建了许多新型的裁剪办法，如母型裁剪、基型裁剪等，并使我国传统的胸度式裁剪办法由老份额法向新份额法转化。

　　在这场没有硝烟的革新中，一些人关于习惯了的办法死守不放，一些人则迅速地顺应革新，然后呈现了不同的声音，不同的观念，各种表现不同观念的书籍层出不穷，给读者增添了喜悦，添加了亮点，但因为观念太多也给读者带来了紊乱，特别是一些作者不充沛论述，其观念没有充沛打开，留下了许多疑问。这样一来就有好多问题处理不了，使得咱们都在寻觅答案。

　　为什么会有这么多的办法产生呢？不是别的，正是因为咱们都在寻觅答案，咱们都想很好地处理一些困扰已久的问题，然后积极研讨，但处理问题的视点不同，起点不同，然后不可避免地产生了不同的处理办法。

　　榜首，首要受传统裁剪办法的拉动，咱们总想把外部获得的原型用我国的份额裁剪办法进行改造，打造出具有我国特征的裁剪办法，这样自然而然地受到极大的影响，然后创制出一系列的份额裁剪办法，也涌现出了一些极具成果的导师们。

　　第二，苦于原型裁剪办法的前期理论缺少，在制板进程中往往呈现这样或者那样的疑问，不得不进行变通改造，心得不同，变通处理的办法便有差异，这样不同的观念便产生了，一些很有领会的导师们开端质疑，有疑问就有创造，这期间应该说是硕果累累。

　　第三，一些制板师痛心于咱们没有自己的服装原型，千方百计想创建自己的民族原型，先后推出了一些具有特征的服装底子板型。

　　第四，也有一些怪现象产生，一些从事服装教育的人出于商业意图，在服装技能方面要么故弄玄虚，要么有意杂乱化、有意使服装技能显得扑朔迷离，特别是一些个人在招生宣传中选用降低的办法，降低全部现行的制板办法，提出一些未经历证的“另类”观念，添加了技能上的紊乱。

　　不管说什么，咱们现在没有自己的“完好意义”上的真实原型，原型的创制有待于往后的尽力，有待于国家的注重。不过尽管没有自己的服装原型，因为日本人的人体和我国人的人体十分挨近，咱们彻底能够借用日本文明式原型进行制板。别的，不管怎样创制，原型的底子板样“永久”都会十分挨近，日本文明式原型创制早于咱们，不管修订了哪些当地，咱们也应该把它称为“日本文明式服装原型”，这是对人类文明的尊重。

　　日本文明式原型有新老几个版别。老日本文明式原型因为较早呈现，而现在人体体型现已不同于曩昔的人体体型，所以老文明式原型被现代人运用时，有必要要进行必定修正，并且日本人的人体与我国人的人体自身也有不同的当地，所以在运用时必定要有所差异。咱们总不能因这些自然而然的修正而从头给其取一个我国的名称。

　　新日本文明式原型是契合日本青年一代人体体型的新式原型，也是比较契合现代我国人体型的原型，我国服装界对其研讨刚刚开端。

　　新老文明式原型各有侧重。老文明式原型概括性强，比较精确地反映了服装结构的底子规则，十分合适一般板型的打制。新文明式原型一改老文明式原型的传统风格，依据现代日本青年人人体特征，着重考虑合体风格特征所创制的一种箱式原型。新、老文明式原型正是因为成型起点不同，具有很强的互补性，而在制板中各有不同的效果。老文明式原型因为概括性很强，运用十分灵敏便利，很受咱们的喜爱，而新文明式原型添加了原型的合体结构造型，但其构造过于杂乱，与我国传统的服装结构办法差异较大，有必要有一套新的制板运用办法与之相习惯，一旦把握其运用办法，其巨大的效能才干发挥出来。所以，咱们目前评论原型的运用，既要评论老文明式原型，又要研讨新文明式原型，有必要全面把握原型运用办法的总系统统，并尽力结合我国人的人体体型特征，使日本文明式原型在运用上有我国人自己的运用特征，即到达我国化的要求。

　　　男装、女装制板办法的差异与联系

　　在服装行业里有“男活”和“女活”之别。一是因为男女体型有别，穿衣特征有别；二是因为做工要求不同，工艺设置差异所造成的。

　　而在制板办法上当然是男装有男装的办法 ，女装有女装的结构。

　　榜首，男装重用“撇胸”，女装重用“省道”。

　　“撇胸”是服装纸样前横开领处的偏进量，首要受人体胸部造型的影响，它首要塑造服装胸部造型，能使服装胸部造型丰满。男体胸部肌肉越兴旺，“撇胸”量要略为添加，反之要削减。而女体因为乳胸兴起，胸部中心线（简称“前中”）处并不比乳点处兴起，所以，假如运用太多撇胸，服装前门襟处就会很松懈，此时前门襟就会向下垂，造成前门襟“豁开”。

　　“省道”是边际缩短而中心兴起的一种造型，首要用于塑造立体造型。男体因为胸部比较平整，假如运用省道会使服装前胸不平，全体造型会受破坏。而女装运用省道后，胸部呈现立体造型，较好地契合了女子体型特征，能使服装结构严谨、匀称、平服，增强服装的美感。所以有“省道是女装的灵魂”之说。

　　关于胸部特别兴起的男士，能够加一个领省或胸腰省，关于挺胸体女士，能够考虑运用撇胸。别的，因为服装要容纳内衣，跟着内衣厚度添加，外层的上衣则越来越离开人体，内衣修正粉饰了人体的轮廓，这时的女体前中心线处被服装垫高，前中心线变长，这时能够运用必定量的撇胸。

　　第二，男女服装的底子加放量不同。

　　　男装和女装的底子加放量取决于两个方面：

　　一是要能满意人体正常活动的需求。

　　人体是一个运动体，运动时骨骼在皮肉下滑动，产生相当大的变形现象，而为使包裹在外层的服装习惯这个改变，与人体有必要有必定的活动空地以满意人体动态扩张需求。

　　二是要能习惯男女服装各自的风格特征。

　　男装要洒脱舒展，女装要温馨合身。典型的男装讲究平直挺括，高雅的女装讲究线条柔美。从这个意义上讲，男女服装各有各的“道”，各有各的要求，男装有必要用较大的放松量来表现“平”和“挺”的要求，只有规划足够的加放量才干满意这个要求，而女装选用较小的放松量则显得干练美丽，假如规划得过于宽松，会失掉女人的着装风格。

　　第三，男女服装板型轮廓绘制的异同。

　　因为男装加放量比较大，服装不贴身，没有必要把服装轮廓做得十分弯曲柔和，而要依据男装的粗犷和宽松平直的风格，在制板中讲究轮廓线条的刚直健康，制板中的线条一般要绘制得比较平顺，这样才干呈现男装的大气之风。

　　而合体女装结构有必要竭力打造“线条感”，竭力杰出女人优美的身段，恰当地多做一些收腰处理，选用有改变的曲线造型，能充沛表现女人的气质特征。

　　在女装的开展进程中，吸收男西服的造型创制了女西服。许多女装结构在开展中吸收男装样式的一些风格特征，使男女服装在长时间的开展中相互交融、相互借鉴、相互促进，男装造型结构比较稳定，而女装则往往能够吸收男装的一些结构特征，在规划中能够夹杂一些男装的风格特征，这样会使女装的结构显得更有特征。